Каталог

Принято считать, что стиль 1950-х был самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Мода помогала женщине сформировать или подчеркнуть идеальную фигуру, кроме того, в то время был актуальным яркий, тщательный макияж, который наносили уже с утра. Все это естественно – после войн, во время дефицита внимания мужчин, женщины всегда радостно приветствуют все ухищрения, позволяющие подать себя в выгодном свете. Социальные различия после войны обострились. Жены вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга. Ежедневное посещение парикмахера и переодевания несколько раз в день воспринимались как обязательный ритуал, которому должна следовать каждая. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно –с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску. (Хотите идеальный портрет женщины того времени – см. «Стемпфордские жены»). Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято минимум раз в неделю делать завивку и укладку в парикмахерской. Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Он предъявлял определенные требования к фигуре, которым нужно было соответствовать: тонкая талия, покатые плечи, пышный бюст в сочетании с округлыми, женственными бедрами. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию. Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы: Любовь Орлова, Клара Лучко, Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли. Среди молодежи таким эталоном - трендсеттером на десятилетие стали Бриджит Бардо и – в СССР после «Карнавальной ночи» - Людмила Гурченко. Женщина в модной одежде того времени напоминала цветок – с пышной юбкой почти до щиколоток (под низ надевали легкую многослойную нижнюю), покачивающийся на высоких каблуках-шпильках, в обязательных нейлоновых чулках со швом. Поразительная перемена стиля в суровое послевоенное время, когда ткани отпускались «по мерке», не больше, чем считалось нужным на скромное короткое платье «без излишеств», а чулки стоили баснословно дорого. На одну юбку «нового силуэта» требовалось от 9 до 40 метров ткани! Западное общество разделилось на два лагеря – принявших этот стиль истово, как новую веру, и категорически не принимающих – активисты стыдили модниц на улицах, политики призывали их в прессе к экономности и т.д. До СССР «нью–лук» дошел с опозданием – только после смерти Сталина, во время хрущевской «оттепели». Как альтернатива существовал также предложенный Кристианом Диором стиль «Н» – прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что уже казалась неестественной. «Стильные» рукава делали длиной 3/4 или 7/8 - что требовало обязательных длинных элегантных перчаток. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные – в цвет туалета. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на «менингитку» - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями – хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, были невероятно популярны солнечные очки – с заостренными «стрелками» углами, украшенными стразами. На пике моды в то десятилетие были рисунок «клетка» в разных вариантах, а также «фирменное» Диоровское сочетание розового с серым. В СССР был очень моден мех вообще и каракуль – в частности. У мужчин в моду вошли очень узкие брюки – дудочки, которые одевались «с мылом», и нейлоновые рубашки. Необходимым мужским аксессуаром по-прежнему оставалась шляпа. В СССР бесспорное влияние на моду, на смелость фасонов и цветов оказали 2 крупных события: фестиваль молодежи и студентов и приезд Кристиана Диора со своими моделями для показа. Второе сильное течение 1950-х годов - различное переосмысление фольклорных мотивов – народов СССР и «дружественных». Очень сильным модным поветрием в СССР стали китайские вышитые кофточки и китайские же пуховые шарфики. А также появление «стиляг», начесывающих на голове «кок», слушавших рок-н-ролл и одевающихся по западной моде. В 1950-е гг. в западной моде появилось понятие «прет-а-порте» - альтернатива фабричной одежде, ассоциировавшейся с плохим качеством и примитивным дизайном. Готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо название известной торговой марки. Бриджит Бардо даже замуж в 1950-х гг. выходила в платье из линии «прет-а-порте», причем дерзко заявила журналистам, что платья «от кутюр» - удел стариков, а она для них еще слишком молода. Пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден. Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами и даже был изгнан за это из Синдиката Высокой Моды. Моду среди «от кутюр» диктовал Кристиан Диор. Спрос на его модели был такой, что бутик работал до полуночи, чтобы успеть обслужить всех желающих. В 1947 году он выпустил уникальную коллекцию в стиле "new look", воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода. Со временем этот стиль стал знаковым и основным для 50-х. Силуэт основывался на жестком каркасе — грация или корсет обеспечивали нужные формы. В модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса. Носить их было тяжело – платья весили от 4 до 20 кг. На вешалке они полностью сохраняли свою форму – стоящая высоко поднятая грудь, округлые бедра. Женщина «входила» в это платье, а если ее собственная грудь была слишком мала и недотягивала до модного стандарта (соответственно, и до стандартов дома Диора), то вкладывала в бюстгальтер специальную прокладку, чтобы платье «село». Как и во все времена, в которые женская красота имела строгие каноны, – соответствовать им было нелегко. Клиентки Диора соглашались на все неудобства, так как его туалеты делали из них просто королев красоты. Остальные кутюрье считали его модели ужасными. Шанель, например, ядовито комментировала: «Диор не одевает женщин, а набивает их». Она сама как раз в 1954 г. вернулась в моду. После освобождения Парижа Габриель Шанель вынудили уехать на 10 лет - за то, что в оккупиррованном городе она сожительствовала с немецким офицером. Но вернуться в моду в возрасте 70 лет было нелегко – первую после перерыва коллекцию высмеяли, а редактор французского «Vogue», сын которого был убит нацистами, не выносил даже ее имени. Стремительный успех К. Диора и других кутюрье-мужчин вызывал у нее раздражение. Тем более что Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась, еще когда он сам был ребенком. Диор предлагал обновлять гардероб каждый сезон, она в пику разработала в 1950-е одежду, не подвластную смене моды. Он навязывает женщине стандарт идеальной фигуры - Шанель предложила то, что подходило на любую фигуру. Диор «заставляет» переодеваться несколько раз в день - Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев - знаменитые костюмы в стиле Шанель появивились именно в 1955 году. Это было и время появления узоров Эмилио Пуччи: на модном курорте острова Капри он открывает свой бутик, где предлагает платья и шелковые набивные рубашки. Он же ввел в моду культовые для 1950-х знаменитые короткие (чуть ниже колена) брюки– «капри», чью форму Пуччи подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить. Автор: Саша Саночки Источник: FashionTime.ru

Возникновение вышивания, одного из самых массовых видов народного искусства, относиться к эпохе первобытной культуры и связано с появлением первого стежка при шитье одежды из шкур животных. Вышивкой называется украшение изделий из различных материалов орнаментальным узором или сюжетным изображением выполняемыми нитками и другими материалами вручную с помощью иглы или машинным способом. Материалом для вышивки в разное время служили жилы животных, натуральные или окрашенные нити льна, конопли, хлопка, шелка, шерсти, волос, а также жемчуг и драгоценные камни, бусы и бисер, блестки, ракушки, золотые и медные бляшки, монеты. Вышивка тесно связана с бытом, трудом, природой и, таким образом, всегда отражала художественные вкусы и представления, выявляла национальное своеобразие и мастерство каждого народа. Переход от каменного и костяного шила к костяной, а затем бронзовой и стальной игле способствовал изобретению и усовершенствованию все новых и новых способов шитья и вышивания. Возникнув в глубокой древности, искусство декоративной вышивки на протяжении многих веков сохраняется в убранстве жилища, одежды и различных предметов обихода. Наиболее древние вышивки, дошедшие до наших дней, относятся к VI – V вв. до н.э. Они были выполнены в Древнем Китае на шелковых тканях шелком-сырцом, волосом, золотыми и серебряными нитями. Вышивкой украшали не только одежду, но и ковры, и декоративные панно с изображением деревьев и птиц. Тончайшие вышивки Китая оказали значительное влияние на вышивальное искусство Японии. Искусство вышивания имеет многовековую историю. На территории нашей страны археологами нашей страны обнаружены фрагменты одежды, вышитой золотыми нитями. Находки, относящиеся к IX – XII векам, подтверждают, что вышивка существовала и развивалась уже в эпоху Древней Руси.

Первые бусины определенно появились у человечества еще в доисторические времена. Первобытные люди делали амулеты из костей и зубов животных. Сначала их основной задачей было защищать человека от злых духов, но с течением времени амулеты приобретали функции украшений. Около 6000 г. до н.э. в Сирии, Ливане, Турции или Египте научились делать стекло, тогда же зародились первые формы кустарного производства бусин-амулетов и торговля ими. В старину на территории нынешней России, как и во всем мире, для изготовления бусин использовали камень, металл и т.д. Уникальными являются бусины из костей мамонта, найденные в Сибири и не встречающиеся больше нигде в мире. Стеклянные бусины появились на Руси уже в домонгольский период. Славяне в I тыс.н.э. вообще были знакомы со стеклом только по украшениям: бусам и подвескам. Арабский писатель Х века Ибн-Фодлан, рассказывая о жизни зажиточного росса, пишет, что русские жены носят богатые украшения, очень любят зеленый бисер и дорого за него платят. Среди бусин, найденных при раскопках на территории Древней Руси, встречаются как привозные – сирийские, византийские и египетские, так и местные. Бусинки древнерусского производства отличались от привозных цветовой гаммой. Они были коричневые, фиолетовые, синие, бирюзовые, желтые. Как правило, это бусы среднего размера, из прозрачного стекла, без декора. Исключение составляют золоченые бусы. Первые на территории Руси стекольные мастерские появились в ХI веке в Киеве. В них производили сосуды, смальту для мозаик, бусы. Образцы изделий были иноземными, да и обучали русских людей ремеслу заморские мастера. В то время сильно сказывалось влияние Ближнего Востока, Византии. Но скоро произведения русских мастеров приобрели особые, самобытные черты. По некоторым свидетельствам, их работы не уступали по качеству венецианскому стеклу. Позднее бусы стали делать в Новгороде, Полоцке, Рязани и других городах.

Что подразумевает под словом "винтаж" (vintage) "продвинутый пользователь"? Под «винтажем» подразумевают оригинальную или аутентичную вещь не моложе 20 лет, в которой четко виден «писк моды», отпечаток времени ее создания. То есть, если это, к примеру, просто черный свитер - водолазка 70 годов – то это секонд хенд. А если это свитер с фасоном 70 годов (расклешенные рукава, запах, широкая резинка внизу) или с оленями, как тогда было модно – винтаж. Винтаж и антиквариат – разные понятия, предметы одежды, относящиеся к категории антиквариата, выступают обычно в качестве объекта коллекционирования или средства вложения денег. Винтаж хотя бы изредка, но используется по прямому назначению. Автор: А. Федяева (саночки) http://canochki.narod.ru/vintage.html

Начиналась история современного чемодана так. Луи Вуиттон родился в 1821 году в небольшом городке в горах Юра в семье, где из поколения в поколение передавались два ремесла – мельник и столяр. В 14 лет Луи собирает свои скромные пожитки и отправляется в Париж. В столице он устраивается подмастерьем к столяру, который изготавливал и продавал дорожные сундуки и картонки, причем в обязанности Луи непосредственно входила и упаковка вещей путешественников. В ту эпоху, в середине 19 века, происходит промышленная революция. А после запуска первой французской железной дороги в 1837 году наступает эра путешествий. И спустя несколько лет Луи Вуиттон становится настоящим мастером своего дела: именно ему парижские модницы доверяют упаковывать свои дорогие экстравагантные платья, и Луи изготавливает для каждой из них индивидуальные ящики из тополя, сундуки и коробки. А в 1853 году он становится личным упаковщиком Императрицы Евгении. Подобный статус позволяет Вуиттону уже через год открыть собственное дело и обосноваться со своей мастерской на улице Neuve-des-Capucines. Первый шедевр Вуиттона появляется в 1858 году: плоский чемодан, обитый серым полотном. «До этого чемоданы были выпуклыми, - рассказывает Патрик Луи Вуиттон, пра-пра-правнук мастера. - Но с появлением «коллективного путешествия» изобретение подобных чемоданов – плоских, непромокаемых, которые можно было легко сложить один на другой, - полностью изменило багажную культуру». Успех был оглушительным. Луи Вуиттон открывает новые мастерские и, заложив стилистические основы современного багажа, начинает превращать создаваемые им сумки и чемоданы в товары класса люкс. Разумеется, предприимчивые дельцы за эти годы поспешили выпустить множество аналогов его знаменитого чемодана, и, дабы пресечь волну подделок, Вуиттон запускает линию, отделанную полотном в полоску. Позже, в 1888 году, сын дизайнера Жорж создает еще один образец ткани с шахматными принтами. И уже тогда Луи понял одну важную вещь – постоянные инновации будут их главным оружием для борьбы с подделками. И Вуиттоны начинают искусно реагировать на любую трансформацию, происходящую в общественной жизни. Некогда модные кринолины уступают место менее объемным платьям, что позволяет дизайнерам создать в 1875 году знаменитый чемодан Wardrobe, который открывается вертикально и избавляет путешественников от необходимости полностью распаковывать все свои вещи. Эволюция средств передвижения – от спальных вагонов и пароходов до самолетов и автомобилей – открывает элите неограниченные возможности передвижения, и в пути ее представителей неизменно сопровождают сумки и чемоданы с инициалами LV, причем для каждой поездки предлагается свой вид багажа. Специальная сумка, которая удобно размещается между двумя запасками в автомобиле, - в 1905 году, ультралегкая модель чемодана для воздушного транспорта Steamer Bag – в 1901 году, первая мягкая сумка-чемодан для грязного белья Keepall, незаменимая во время трансатлантических путешествий, – в 1924 году... А Жорж Вуиттон ко всем этим функциональным моделям добавляет элемент дизайна, актуальный и по сей день, – фирменное полотно Monogram с инициалами своего отца. Это довольно смелый шаг, призванный привлечь внимание и хотя бы немного ослабить желание имитации. «В моде нет ни одного другого товара, который был бы изобретен в 19 веке и был бы по-прежнему актуальным в 21-м», - утверждает Ив Карсель. - Это не просто логотип, это символ, который находится вне времени и вне географии. Автор: Софья Райфикершт. Источник: FashionTime.ru